Mais la Révolution française a éclaté et tout a changé, y compris des sociétés comme les Britanniques, où l’aristocratie a rejeté la destruction de leur mode de vie outre-Manche.

Le changement avait déjà commencé avec le mouvement intellectuel connu sous le nom des Lumières, qui a apporté un nouveau respect pour le rationnel et l’utile, et une emphase sur l’éducation sur le privilège.

La mode masculine s’est tournée vers des vêtements plus pratiques, et même les aristocrates anglais ont commencé à porter des vêtements simples plus en phase avec leur travail de gestion de leurs domaines de campagne.

La Révolution française renforce cette tendance à la simplicité et va encore plus loin.

À leur apogée, même les objets et les coutumes les plus courants sont devenus des emblèmes politiques et des sources potentielles de conflits politiques et sociaux, et les vêtements sont devenus un moyen d’exprimer une vision politique.

Le vêtement masculin est devenu particulièrement emblématique. Le costume caractéristique des plus militants du mouvement, les sans-culottes, était un pantalon long bouffant avec des plis dans le bas, une veste courte (carmagnole) et un bonnet phrygien (sorte de bonnet). Ces objets sont devenus un symbole de l’égalitarisme jacobin.

Au fur et à mesure que les radicaux et les Jacobins devenaient plus puissants, la révulsion contre la haute couture grandissait en raison de son extravagance et de son association avec la royauté et l’aristocratie. Les chevaliers devaient ressembler à des hommes d’action et de révolution, rien à la noblesse haïe, ni dans le style ni dans la substance.

Ainsi, les pantalons longs remplacent les pantalons en soie jusqu’aux genoux portés par la classe supérieure, et les détails tels que les grosses boucles métalliques élaborées avec de faux bijoux « à la parisienne » sont abandonnés, de même que les couleurs vives.

Et bien que la haute couture et l’extravagance soient revenues en France à l’époque du Directoire (phase de la révolution 1795-1799), la façon dont les hommes s’habillaient avait changé à jamais.

En Angleterre, le jeune George « Beau » Brummel (1788-1840), ami du prince de Galles et référence de la mode masculine dans la région, se rend compte que le changement a beaucoup en commun avec plusieurs valeurs traditionnelles anglaises, comme la modestie et la modération. .

Il a alors développé un style entièrement nouveau et sobre. Un gentleman, dit-il, doit être très propre, mince et élégant.

Vos vêtements doivent être admirés pour la perfection de leur coupe et de leur ajustement, et réalisés dans des tons subtils et sourds.

Bref, les hommes doivent montrer leurs valeurs par le souci du détail, leurs connaissances et leurs travaux, et non pas simplement se couvrir de symboles de richesse.

Dans le détail, son uniforme était un manteau bleu avec un gilet en daim, une chemise en lin blanc cassé avec une cravate blanche, un pantalon en daim et des bottes d’équitation sombres. La nuit, gilet blanc, pantalon noir, chaussettes en soie à rayures et chaussures noires.

De plus, Beau a remplacé le recours aux parfums et aux poudres utilisés pour l’hygiène personnelle par le concept de bain quotidien.

Son style s’est répandu de manière similaire à ce qu’il fait aujourd’hui : quelqu’un d’influent innove et tout le monde dans son entourage – qui dans le cas de Beau représentait 1% de la société britannique, grâce à son amitié avec la royauté britannique et son charme – l’imite.

Les vêtements de Beau représentaient une élégance discrète qui comprenait un dédain pour tout ce qui était « exagéré ». Ce qu’il a fait au début des années 1800 façonne encore le consensus de beaucoup sur ce à quoi ressemble le bon goût des vêtements pour hommes.

Le déménagement n’a pas plu à tout le monde, bien sûr.

Certains ont trouvé cela si atroce qu’en 1929, au Royaume-Uni, le Men’s Dress Reform Party ou le mouvement de réforme des vêtements pour hommes ont émergé, pour lesquels des périodes telles que la Révolution française ont promu une manière « déprimante » de s’habiller sans créativité, qui a entravé l’individualité.

Le psychologue John Carl Flugel (1884-1955), l’un des membres de ce mouvement, a déclaré que depuis la fin du XVIIIe siècle les hommes avaient progressivement cessé d’utiliser des formes d’ornementation plus brillantes, plus élaborées et plus variées, « faisant de leur propre taille la plus austère et sans histoire des arts ».

C’est lui qui a appelé cet événement « le grand renoncement masculin », ou l’occasion où les hommes « ont abandonné la prétention d’être considérés comme beaux » et « depuis lors n’aspiraient qu’à être utiles ».

Ce mouvement prônait l’amélioration de la santé et de l’hygiène des hommes en changeant les styles et les matériaux des vêtements pour hommes, qu’ils considéraient comme de plus en plus restrictifs et nocifs, contrairement aux vêtements « émancipateurs » des femmes.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !