« C’est une montagne cruelle qui veut vous tuer », a déclaré George Bell en 1953, l’un des alpinistes qui tentait de gravir la deuxième plus haute montagne de la planète jusqu’alors imprenable (8611 m). Bell et personne d’autre n’ont réussi cette année-là, mais le surnom de « montagne cruelle » est resté K2.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le plus haut sommet des montagnes du Karakoram a une si mauvaise réputation. L’essentiel, cependant, est la combinaison d’un terrain difficile et d’un temps inhospitalier qui prévaut ici la plupart de l’année. Pendant l’été, lorsque la plupart des grimpeurs tentent d’atteindre le sommet, les casse-cou sont inspectés par des tempêtes, des glissements de terrain de neige et de glace et des gelées profondes. Et pas seulement dans la « zone de la mort », c’est-à-dire au-dessus de la ligne imaginaire à 8000 mètres.

Le résultat d’une constellation de fortes escalades et de conditions météorologiques difficiles est un sombre ratio de 4: 1. Le premier numéro compte des ascensions réussies (actuellement moins de 400), le second des casse-cou, qui ont payé leur audace de leur vie. Leur nombre exact n’est pas connu, mais il approche actuellement la centaine.

Et maintenant, imaginez que vous vouliez grimper au sommet de la « montagne cruelle » en hiver.

Trop dur même pour les Polonais

« En hiver, le séjour dans le camp de base est cruel. Les températures diurnes et nocturnes sont rudes. Lorsque nous sommes montés, les températures dans le camp de base étaient d’environ -20 degrés le jour et d’environ -30 la nuit.

Les prévisions de cette année pour K2 sont également glaciales. Et même si les expéditions ont des tentes chauffées dans le camp de base, rester sous la montagne n’est pas non plus un miel pour eux. Sans parler des parties supérieures, où non seulement en janvier le vent souffle à une vitesse de plus de 100 kilomètres par heure, et les doubles tempêtes, auxquelles même les tentes d’expédition spécialisées ne peuvent pas résister, ne font pas exception.

Voici à quoi cela ressemblait le week-end dernier au camp de base du K2 :

« Nous avons atteint le deuxième camp et l’avons trouvé en ruines. Nous avons perdu nos tentes et le matériel que nous voulions utiliser pour grimper au sommet. Je suis désespéré, nous devrons réfléchir à ce qu’il faut faire », a pleuré Nirmal Purja. , un lundi soir. sur plusieurs dizaines de casse-cous qui veulent grimper au sommet cette année.

D’autres expéditions ont subi des pertes similaires lors des dernières tempêtes. Mais si certaines équipes abandonnent leur tentative cette année en raison de la perte de matériel, elles ne seront certainement pas les premières ou les dernières. Jusqu’à présent, toutes les expéditions qui se sont dirigées sous K2 en hiver sont devenues tout aussi tristement célèbres.

Après tout, les spécialistes polonais se sont également cassé les dents au K2, faisant de leurs ascensions hivernales dans les huit mille un sport un peu national, comme ils l’étaient dans huit des treize premières ascensions jusqu’à présent. Par example la dernière grande expédition polonaise il a fallu plus de deux mois pour la « montagne cruelle », mais la hauteur maximale atteinte par les grimpeurs n’était « que » de 7600 mètres. Surtout à cause du mauvais temps.

Cependant, cela ne signifie pas que l’expédition se terminera par un échec complet. D’un point de vue humain, ils ont tout compensé par une opération de sauvetage incroyable sur le Nanga Parbat voisin de huit mille mètres, où leur équipe de deux membres a sauvé la vie de l’alpiniste française gelée et décimée Elisabeth Revol, qu’ils ont retrouvée à une altitude de 6 000 mètres. Malheureusement, son partenaire d’escalade Tomasz Mackiewicz n’a plus eu cette chance, il ne pouvait plus le trouver.

Bilan de la mission de sauvetage des Revolla sur le Nanga Parbat :

Six Tchèques sont passés par le goulot de la bouteille

La météo implacable est une chose, mais au K2 il y a aussi la difficulté d’escalade. Le plus gros problème de ce point de vue est le goulot d’étranglement, le « goulot d’étranglement » tchèque. C’est un haut couloir, une sorte de gorge étroite qui mène directement en dessous du sommet. Lors de l’ascension de cet endroit, qui dans de nombreux endroits a une pente allant jusqu’à 60 degrés, la grande majorité de tous les grimpeurs qui choisissent la route des Abruzzes la plus fréquente doivent monter.

« Le problème commence à environ 7 300 mètres, où les avalanches peuvent tomber d’une hauteur de 8 000 mètres. Et puis il y a le goulot d’étranglement, clairement le point critique de toute la montagne.gros blocs de glace, notez. rouge.), et en plus il y a beaucoup de neige, ou en hiver, au contraire, de la glace dure propre, ce qui est une grosse noix à cette hauteur. Il s’agit d’une escalade technique difficile à des hauteurs extrêmes,  » décrit  » le goulot d’étranglement  » Radek Jaroš, qui a été le premier Tchèque à gravir les 14 8 000 sommets.

Cependant, Josef Rakoncaj est le premier Tchèque à passer par Bottleneck. « Du point de vue de l’ascension, c’est l’endroit le plus dangereux. en 1986, le chemin des Abruzzes à travers le goulot, trois ans plus tôt le chemin du nord le plus difficile.

Le goulot d’étranglement a montré son pouvoir mortel en 2008. À cette époque, 11 personnes sont mortes directement à l’intérieur ou autour de lui, qui sont soit tombées dans les profondeurs, soit ont été détruites par la chute de glace. Leur triste sort est assez fidèlement décrit dans le film Le Sommet de 2012, mais la page offre également une lecture effrayante. Wikipédia, qui décrit sèchement de manière encyclopédique mais néanmoins la catastrophe très fortement.

Voici à quoi cela ressemble dans Bottleneck :

« C’est très malheureux qu’un serak se trouve là, par exemple, 364 jours par an et s’arrête juste au moment où 17 grimpeurs ont leur jour de pointe. Nous savions que c’était une terrible guillotine de glace, vous allez et espérez qu’il ne tombe pas. Tout le monde le sait ça. Si vous voulez monter, vous devez prendre ce risque », a déclaré Libor Uher, qui a regardé le sommet un an plus tôt, a commenté la tragédie dans une interview pour Aktuálně.cz.

La catastrophe s’est produite pendant trois jours d’été, lorsque le temps montre parfois un visage plus clément.

Mieux vaut ne pas dormir

Il n’est donc pas étonnant que l’histoire sombre et les prévisions météorologiques horribles aient longtemps découragé les tentateurs potentiels d’escalader l’hiver. Mais cette année, c’est différent. Depuis décembre, une expédition après l’autre s’est déplacée vers le camp de base à une altitude d’environ 5 200 mètres, et les grimpeurs ont construit avec diligence des camps de haute altitude et ont réparé des cordes pour se préparer au rare moment où le temps se calme et permet eux de grimper au sommet.

Malgré le fait que la lumière du jour est plus courte sur le K2 en hiver (environ 10 heures actuellement), le but de tous sera de monter du quatrième camp en une journée (voir graphiques) à travers le goulot d’étranglement susmentionné jusqu’au sommet et de revenir à la quatrième altitude camp. « Je pense qu’un bon grimpeur devrait être capable de descendre du Ramen K2 jusqu’au sommet et de revenir sur de la neige soufflée et un sol dur pendant la journée », explique Rakoncaj. « S’il y a une corde fixe, ils devraient pouvoir la manipuler. »

Ascension hivernale au K2 | Photo : Aktuálně.cz

Même si les routes sont fixées avec des cordes et qu’au moins certaines expéditions transportent des bouteilles d’oxygène, malgré les puristes de l’escalade, ce sera une affaire extrêmement dangereuse. Un hic suffit, comme les cordes ont été mal tendues lors de la tragédie susmentionnée en 2008, et de gros problèmes peuvent survenir. La série d’événements meurtriers, qui ont ensuite fait onze morts, a commencé avec le retard que les grimpeurs ont pris précisément à cause des cordes. Et lorsque des glissades de glace du serak ont ​​été ajoutées, qui ont emporté grimpeurs et cordes fixes, la catastrophe a été déclenchée.

Les grimpeurs d’hiver de cette année peuvent également faire face à la décision difficile de rester dans la zone de la mort pendant la nuit en cas de complications ou de risquer une descente extrêmement difficile. Après tout, les Italiens Achille Compagnoni et Lino Lacedelli, qui ont été les premiers à affronter le sommet, ont été confrontés à ce dilemme dès 1954. Compagnoni a finalement été persuadé de descendre par un autre piolet. Mais à la fin, ils ont tous les deux réussi une descente nocturne difficile.

En revanche, trente ans plus tard, Rakoncaj et Agostino da Polenza ont décidé de camper à quelques mètres du sommet pour ne pas avoir à risquer une descente extrêmement difficile. « Nous n’avons même pas pris les lampes frontales à l’époque. Elle a eu un accident un an plus tôt sur le même tronçon où un Japonais (Jukihiro Janagisawa) est tombé la nuit », se souvient Rakoncaj.

Mémento mori

C’est pourquoi il peut être crucial de savoir si et comment les expéditions individuelles peuvent travailler ensemble. Cependant, la tentation de se tenir debout et de surmonter le premier et dernier grand défi de huit mille peut s’avérer trop forte. « Mais j’espère que même si les équipes s’affrontent, elles pourront trouver un terrain d’entente », déclare Radek Jaroš, qui était au K2 il y a sept ans.

En conséquence, toute rivalité ou tactique peut signifier une condamnation à mort pour le grimpeur, car, comme en témoigne le petit cimetière d’escalade près du camp de base, le K2 ne pardonne pas les erreurs.

« Étant donné qu’environ 20 pour cent des alpinistes meurent ici, il ne serait pas surprenant que cinq à dix personnes meurent cet hiver sur 50 à 60 personnes sur le K2. mètres) », explique le journaliste spécialiste et grimpeur Alan Arnette, lui-même apparu au K2. en 2014.

Cela peut aussi être le prix de la dernière grande huit mille aventures.

Déjeuner au camp progressif (6900 mètres)

Cérémonie traditionnelle au camp de base :

Nirmal Purja, l’un des aspirants de cette année, a perdu ses tentes et son équipement dans une tempête

John Snorri est sur K2 pour la deuxième fois en hiver

Une équipe de deux membres de Tamara Lunger et Alex Gavan